Первые шаги в 3Д печати

Я поделюсь своим личным опытом и расскажу, с чего лучше начать знакомство с 3D печатью. Когда я только начинал свою практику, у меня был принтер Anet 8A с акриловой рамой. Первым шагом в освоении этой техники является настройка стола, то есть калибровка. Хочу отметить, что мой опыт основан на работе с более старыми моделями принтеров, не современными.

Для начала калибровки необходимо установить концевик в среднее положение. Обычно концевик бывает оптическим или механическим и имеет достаточно большую зону юстировки. После накопления опыта практики я уже знаю, как правильно выполнить этот процесс и готов поделиться своими знаниями.
Мы выставляем пружины стола юстировочной в среднее положение, не достигая крайних пределов, чтобы иметь возможность их разжать или сжать дальше. Подводим сопло, устанавливаем его в нулевую точку. Затем определяем среднее значение для концевого выключателя и пружин стола в данной области. Все эти действия выполняются на разогретом столе, обычно при температуре 80 градусов для стола и 220 градусов для сопла.
Важно, чтобы оставшаяся гальтель на сопле 3D принтера была расплавлена или оплавлена. После этого, когда мы выставляем все в нулевую точку и переходим к первой точке, мы отключаем питание с двигателей. Это можно сделать просто, кратковременно обесточив их. Позднее я расскажу, как это делать проще, с помощью команд, позволяющих отключить питание с драйвера двигателя. Таким образом, без питания можно спокойно перемещать механически двигатель, например, рукой, и изменять положение каретки стола, если у вас подвижный стол.
Для начала мы размещаемся в начальной точке на декартовой координате, обнуляем все параметры и выравниваем их. Юстировку можно провести с помощью специальных щупов или использовать бумагу из журналов. Обычно толщина такой бумаги, например, глянцевых журнальчиков, составляет 0,1 миллиметра. Если мы сложим ее вдвое, получится 0,2 миллиметра, то есть два десятых миллиметра. Рекомендуется производить сетировку с использованием двух десятых миллиметра. Затем мы перемещаемся в крайнюю точку, например, правую, и также выравниваем все параметры с одинаковым зазором, который может быть 0,2 или 0,1, и так далее, проходя по всем углам.
После установки 0,2 мм, мы перемещаемся в центр и проверяем наше положение. Если есть возможность провести коррекцию в центре, то лучше сделать это дважды. То есть пройти этот процесс дважды: первый раз на первой точке, где мы установили 0,2 мм, чтобы убедиться, что все остальные точки остаются настроены правильно.
После этого я размещаю юстировочный кубик вдоль рамы, распределяя его по столу, оставляя лишь вершину на расстоянии 0,2 мм от поверхности стола. Это позволяет программе Ultimaker Cura опустить модель ниже стола, оставляя только шапочку.
Вот как мы проводим тестирование моделей на прилипание к столу: разбрасываем шапочки по столу - раскидываем модели в разные углы или в центр. Обычно оставляем три каймы юбки, чтобы за три прохода было достаточно для тестирования. После разогрева принтер начинает печатать, и мы внимательно наблюдаем, как первый слой ложится на стол. При необходимости можно ощупать толщину слоя, чтобы убедиться в его равномерности. В процессе печати можно корректировать положение модели, аккуратно поворачивая или поднимая/опуская углы.

Для смены прутка на практике мы применяем определенные методы замены прутка. Один из них заключается в том, чтобы слегка протолкнуть новый пруток в экструдер, чтобы принтер мог "съесть" небольшую галтель, образовавшуюся в процессе плавления. Важно протолкнуть пруток на достаточное расстояние - примерно на 10 миллиметров. После того как галтель съедена, необходимо командовать на извлечение прутка, то есть аккуратно вытаскивать его.Если процесс выполняется вручную, следует аккуратно выдвигать продукт, не торопясь, чтобы избежать возникновения нитей, которые могут запутаться в механизме экструдера или на подающих шестернях. Повышать скорость извлечения не рекомендуется, так как это может привести к образованию мусора, ухудшению качества печати и даже выходу из строя самого экструдера. Важно также учитывать возможные ситуации, когда возникают проблемы, например, если во время печати произойдет сбой с электричеством и радиатор хот-энда перестанет охлаждаться.При нагреве от хит-блока пруток начнет плавиться, что может вызвать затор в зоне, где плавление не предусмотрено. В этом случае пруток придется сначала протолхнуть вручную, а затем аккуратно извлечь, пока он все еще горячий. В современных принтерах имеется функция надрезания и проталкивания прутка с другим материалом, но не все устройства могут корректно реагировать на такую замену. Поэтому в случае отключения питания необходимо провести разборку и очистку для предотвращения заторов и обеспечения нормальной работы оборудования.Иногда случается, что новый пруток не выравнивается со старым и начинает загибаться, отклоняясь в сторону. Это зависит от конструкции экструдера. Не стоит считать экструдер плохим, если он работает не так, как ожидалось - он просто имеет особенности. Также не все модели поддерживают использование ТПУ пластика.

Пластик ТПУ очень гибкий и иногда может самоподмотаться. Не рекомендуется слишком сильно натягивать пружину для прижима прутка. Для регулировки применяется специальный винт, который создает нужное усилие на пруток экструдера. Важно не переусердствовать с его затяжкой, поскольку это не гарантирует идеального результата.
В данном случае использован ТПУ пластик, который обладает мягкой текстурой и способен вытягиваться, что может привести к его нежелательному скручиванию и обгрызанию при подаче на шестерню. Касательно выбора адгезивов, я экспериментировал с аэрозольными и специализированными клеями, а также даже использовал карандаши в качестве адгезива. Однако на одном из форумов я наткнулся на рекомендацию человека, который утверждал, что успешно печатает на сахаре и сиропе без каких-либо проблем. Этот опыт заинтриговал меня, и когда у меня подошел к концу покупной адгезив, я решил попробовать эксперимент с водкой и сахаром, распылив их на поверхность принтера.
Понял, что слой слишком тонкий, и водка не впитывается из-за избытка сахара. Решил добавить карамель, которая содержит патоку. В результате патока образовала вязкий раствор, который легко распыляется с помощью аэрозольного баллончика. Это удобно, я применил его, чтобы покрыть поверхность стола.

Касательно выбора адгезивов, я экспериментировал с аэрозольными и специализированными клеями, а также даже использовал карандаши в качестве адгезива. Однако на одном из форумов я наткнулся на рекомендацию человека, который утверждал, что успешно печатает на сахаре и сиропе без каких-либо проблем. Этот опыт заинтриговал меня, и когда у меня подошел к концу покупной адгезив, я решил попробовать эксперимент с водкой и сахаром, распылив их на поверхность принтера.Понял, что слой слишком тонкий, и водка не впитывается из-за избытка сахара. Решил добавить карамель, которая содержит патоку. В результате патока образовала вязкий раствор, который легко распыляется с помощью аэрозольного баллончика. Это удобно, я применил его, чтобы покрыть поверхность стола.

Благодаря водке раствор быстро испаряется и не бродит, так как содержание спирта составляет 10%, что предотвращает брожение. Распыленный раствор прекрасно прилипает, поэтому я повторно использовал его, когда мне понадобилось закрепить капризный пластик на столе, который обычно отлипает при изменении температуры.
Распылил. Первый слой прекрасно прилип, идеально подошел для печати. Сахарный раствор легко отпускает модель после остывания стола 3D-принтера. Мои коллеги делятся опытом успешной печати на лакированный текстолит с отличной адгезией, но лично я этого не пробовал.

Работая в программе Cura, я предпочитаю использовать кастомные профили принтера, настраивать параметры и работать с базовыми настройками печати.Почему возникает такой опыт? Потому что каждый профиль принтера имеет свои уникальные настройки, и иногда сложно понять, почему принтер работает именно так, а не иначе, как соседний принтер или какие изменения нужно внести. Искать различия в профилях может быть неблагодарным занятием, поэтому мы предпочитаем использовать кастомную прошивку. При базовых параметрах любой принтер должен печатать нормально с приемлемым качеством, и лишь после накопления опыта работы с устройством мы вносим изменения в кастомный профиль, а не в прошивку.Важно помнить, что при начале настройки принтера рекомендуется обратить внимание на параметры высоты слоя и высоты первого слоя. Хотя оптимальные значения могут различаться для разных типов пластиков, можно установить значение 0.17 как отправную точку. При смене типа пластика я обычно изменяю лишь температуру пластика, диаметр сопла и температуру стола, оставляя остальные параметры без изменений. В случае печати ТПУ рекомендуется избегать высоких скоростей, чтобы пластик успевал проталкиваться через экструдер и не сжимался. Однако стоит помнить, что эти рекомендации относительны и для каждого принтера можно подобрать индивидуальные настройки.

ВНИМАНИЕ!!! Много из перечисленного выше сейчас не актуально так как мы на текущий день имеем более современные технологии!!!